Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Вино Пенедес (Penedes): что нужно знать о нем, описание сорта, отзывы

Penedes – рай каталанского виноделия

Винные и шампанские погреба Дома Codorníu

Всего в 30-ти километрах от Барселоны любознательных гурманов приветствует гостеприимный Пенедес (Penedès), колыбель всемирно известных марок Торрес (Torres), Кодорнью (Codorníu) и Фрейшене (Freixenet).

Penedès – лучший винодельческий регион, включающий в себя 110.000 гектаров виноградников, расположенных на различных высотах, порой достигающих 800 метров над уровнем моря, что позволяет культивировать не только местный виноград Ксарелло (Xarel lо), Макабео (Macabeo) или Парельяда (Parellada), но и такие северные европейские сорта как Шардонне (Chardonnay) или Рислинг (Riesling).

Великолепный выбор белых, розовых и красных вин, и не только. Penedès – самый крупный производитель игристого испанского вина под названием кава (саvа), что означает винный погреб, поскольку созревание в винных погребах – неотъемлемый и наиважнейший этап его производства.

Здание усадьбы Дома Codorníu – шедевр архитектора-модерниста Жузепа Путч и Кадафальк (Josep Puig i Cadafalch), возведенное в 1915 году, является памятником архитектуры, охраняемым государством.

История семьи Codorniu восходит истоками к середине XVI века. Сохранились документальные свидетельства владения основателя династии Жауме Кодорнью прессами для винограда и особыми деревянными бочками для хранения вина. А производство cava берет свое начало в 1872 году от новатора семейного виноделия Жузепа Равентос, одного из наследников Анны Кодорнью , последней носительницы фамилии, и Микеля Равентос. Жузеп, овладев секретами винодельческого искусства в знаменитой французской провинции Шампань (Champagne), возвратился в родную Каталонию и применил секреты мастерства к производству великолепного напитка в местных условиях. И с каким успехом! На сегодняшний день в винных погребах производится более 200 миллионов бутылок cava в год.

Кава , как и шампанское, – игристое вино высокого качества. Всегда – верный спутник любого праздника, вносящий нотку величественной элегантности и ощущения истинного торжества. Достоинства cava Дома Кодорнью в его необыкновенном качестве и гарантии производства.Ваше знакомство с Домом Codorníu начнется с просмотра короткого ознакомительного видео в здании усадьбы. Затем после прогулки по винодельческому хозяйству Вы посетите Музей с занимательной экспозицией, рассказывающей о производстве вина. Посещение винных погребов, занимающих 25 километров подземных галерей, завершится уникальной возможностью дегустации и покупки непревзойденных вин Codorníu.

Впервые фамилия Торрес была упомянута в литературе в связи с виноделием более трёх веков назад, когда наши предки обосновались на финикийской земле Пенедес (Penedes). Семья Торрес посвятила себя возделыванию земли и культуре виноделия, передавая знания и опыт из поколения в поколение. Прошло много лет, прежде чем ремесло стало приносить какие-то финансовые плоды. Пик коммерческой активности пришёлся на 1800 год, когда автомобиль заменил лошадь при транспортировании вина в деревянных бочках.

Взлёт производства начался после возвращения Хайме Торрес Бендреля с Кубы с мыслью экспортировать вино в страны Латинской Америки: Кубу, Аргентину и Пуэрто-Рико. В 1870 году братья Хайме и Мигель Торрес Вендрель вместе со своим отцом формируют общество “Torres y CIA” и начинают строительство первого винного погреба в Вилафранка де Пенедес. Для раскрутки своей марки, Торрес просто ходят по ресторанам и бесплатно предлагают по бутылке вина – простейшая и эффективнейшая стратегия. Постепенно вино становится популярным, продажи набирают обороты, семейный бизнес вступает с конкуренцию с другими марками Испании, приобретает поклонников в Индии, Кубе, Германии и даже России.

Сегодня Torres является обладателем премий и почётных упоминаний экспертов из Вены, Филадельфии и Парижа, вина поставляются в 130 стран мира. Марка, запатентованная семьей в 1928 году, свято оберегается и защищается. За этим ароматным именем – многолетняя история, включающая и гражданскую войну с бомбардировками погребов, и финансовый кризис, и невероятный расцвет виноторговли.

В 1979 году в Центральной долине Чили были открыты винные погреба, где производится большое количество сортов вин с земли чистой, без примесей филлоксеры. В Калифорнии также производят такие элегантные марки вин как Chardonney и Pinot Noir. Сейчас. В настоящее время бизнес семьи процветает, они устойчиво занимают одно из ведущих мест на международном и внутреннем рынке по производству вин.

Земли Пенедес имеют средневековые истоки, славятся своими традициями и историей. Особенно они знамениты виноградарско-винодельческим производством. В этой привилегированной зоне, находящейся между Барселоной и Таррагоной, есть самые красивые места, здесь достаточно и моря и гор, много шикарных плантаций виноградников, и конечно, предлагаются дегустации вин в погребах Торрес.

Регион Пенедес, винное хозяйство Finca Viladellops

В каталонском винном регионе Пенедес в основном делают каву (игристое) и там находятся самые знаменитые производители кавы (в частности, Freixenet, Codorniu, Recaredo). И только несколько хозяйств, чьи виноградники находятся не в долине, а на склонах холмов, занимаются производством обычного, неигристого вина.

Мы с Денисом Руденко побывали в очень интересном хозяйстве Finca Viladellops, о котором специалисты говорят, что здесь производится одно из лучших белых вин, сделанное из винограда сорта шарел-ло (в Каталонии его произносят как “чарел-ло”; в России его иногда называют “ксарел-ло”, но это безграмотно).

Владелец хозяйства, Марсело Десвалс, убежденный сторонник принципа биодинамики – это когда виноделы добиваются минимального искусственного вмешательства в процесс выращивания винограда и производства вина.

Вот хозяйство Finca Viladellops. Принимал нас сам Марсело.

Такой чудесный вид на Пенедес (ударение, кстати, ставится на последнем слоге – ПенедЕс) открывается из дегустационной хозяйства.

Впрочем, рассиживать в дегустационной мы будем в качестве жизнеутверждающего финала, а сначала – вперед, в поля, посмотреть на виноградники.

Марсело, как и многие другие производители, для перемещения по виноградникам использует древний раздолбанный джип, который для винодела во степи подруга, да и в степи – фактически жена. (Кстати, у виноделов, особенно на холмах, нередко попадаются и наши “Нивы”.)

Марсело на своих виноградниках использует биодинамический способ чередования распаханных и нераспаханных полос земли. На нераспаханных полосах растет всякая трава и микрофлора, которая заметно влияет на виноград, а с помощью распаханных полос регулируется наличие влаги в почве: трава влагу испаряет очень активно, а распаханный участок воду удерживает.

Формирование лозы Марсело делает по принципу, придуманному легендарным Жозепом Луисом Пересом – основателем приоратского хозяйства Mas Martinet, в котором мы были. Что, кстати, неудивительно, потому что Марсело – ученик Переса.

При этом способе лоза формируется вокруг специальной металлической конструкции, образуя цилиндр.

Марсело рассказывает Руденко об особенностях своих виноградников и местных терруаров.

Вокруг виноградников растет миндаль, который уже цветет – выглядит это очень красиво.

Совсем молодая виноградная лоза.

Марсело демонстрирует античную хижину: такие строения выкладывались из камня безо всякого цемента и служили для укрытия от дождя, отдыха и обогрева наемных сезонных рабочих. В хозяйстве Марсело сохранилось аж 23 таких хижины.

Топились эти хижины по-черному, то есть с помощью разведенного на полу костра. Поэтому камни в хижине покрыты копотью.

Еще одна экзотическая машинка хозяйства – античный “Лендровер”. На нем приехали рабочие, которые занимаются подрезанием лоз – кстати, я первый раз воочию увидел эту процедуру.

Выдолбленная в камне яма – для сбора дождевой воды. Ее использовали для поливки винограда, когда это было необходимо.

Вот так выглядит процесс подрезания лоз: при этом используются специальные секаторы, работающие на сжатом воздухе. Подрезаются лозы для того, чтобы регулировать процесс появления гроздей. Если лозы не подрезать, гроздей будет слишком много, виноградный сок может получиться не того качества которое ожидается, а лоза из-за перегрузки может на следующий год вообще ничего не вырастить. Так что подрезание – это контроль.

В хозяйствах, которые добиваются особого качества своего вина, нередко лозы подрезают так, чтобы получить очень небольшой урожай винограда, но при этом в получаемые грозди будет пущена вся мощь лозы. Чем больше гроздей – тем ниже качество винограда: тут нужно добиваться разумного баланса.

Марсело показал проблемы у одного из виноградников: раньше этим участком занимался безграмотный агротехник, который неправильно подрезал лозу (очень низко) – в результате у лозы стали возникать вот такие пораженные грибковые области, которые растут и в конце концов часть лозы погибает.

Вот, например, справа – погибшая часть лозы.

Вид на хозяйство со стороны одного из виноградников.

Поясняя свой подход к созданию вина, Марсело собрал несколько местных травок (розмарин и так далее), предложил растереть их в ладонях и затем понюхать эту смесь. Вот ароматы этих трав и должны присутствовать в моем шарел-ло, объяснил Марсело.

Вот такие штучки развешиваются по всем виноградникам. Они содержат феромоны, которые привлекают самцов бабочек-вредителей. Самцы трахают пластмаски и не обращают внимание на самок. Соответственно, популяция бабочек уменьшается. Вот так умный человек победил природу.

А сейчас я покажу вам весь Пенедес, сказал Марсело и повез нас на вершину Гаррафского холма.Там располагалась прелестная беседка.

“У нас, – непатриотично подумали мы с Руденко, – в такой беседке давно бы насрали. Равно как и в двадцати трех каменных хижинах”.

Ну и вот весь Пенедес как на ладони. Это долины между несколькими холмами. Из данного холма добывают известняк для строительства.

А вот вид на соседний городок Viladellops и холм на противоположной стороне Пенедеса.

Сам городок Viladellops. Хорошо иметь двадцать сантиметров, да? Я, собственно, про объектив, который позволяет сильно приближать объекты.

Ну и панорамка, чтобы у вас визуально все склеилось. Вот он, Пенедес!

А вот еще одна разработка известняка.

Местный известняк – окаменевшая древняя устрица.

Кстати, легендарная гора Монтсеррат находится совсем недалеко и отлично видна.

Приехали на один из виноградников с шарел-ло – тут уже глинистая почва, а не известняковая.

Обрезка лозы. Кстати, изначально это был виноградник с юнибланом – это очень кислый белый виноград, который используется практически только для производства коньяка, вино из него не делают.

Марсело юниблан растить не стал, привил лозе шарел-ло и теперь здесь растет шарел-ло. Аналогичным образом вместо темпранильо он привил гарначу, каковой сорт (вместе с ширазом и марселаном) и выращивает для производства красного вина.

Кстати, интересно то, что аналогичным образом можно к лозе с красным виноградом привить белый сорт – и его выращивать.

Вернулись в хозяйство и отправились посмотреть на подвал с бочками, в которых выдерживается вино.

Традиционные бочки из французского дуба – Марсело использует не более 10% новых бочек.

Марсело выдерживает в бочках и белое вино, что с белым вином делается далеко не всегда. Но при этом он использует большие бочки, 400-литровые, чтобы в вине было поменьше дуба.

Что интересно, при создании своих вин для красных Марсело предпочитает очень умеренный подход, чтобы вина получились мягкими и нерезкими. А вот с белым вином предпочитает яркие оттенки вкуса.

Мы прямо из бочек попробовали вина из трех сортов винограда, которые выращивает Марсело: гарнача (гренаш), шираз (сира) и марселан.

Свои красные вина Марсело делает с помощью ассамбляжа этих трех (или двух) сортов. Нам с Руденко предложили сделать свои собственные купажи, на свой вкус. Я сделал 50 процентов гарнача, 30 сира и 20 марселан. Что интересно, почти угадал: одно из своих базовых вин Марсело делает сейчас из соотношения: 70 гранача, 20 сира и 10 марселан. (Понятно, что год от года эти соотношения могут несколько меняться.)

Ну и после этого отправились в дегустационную – попробовать уже готовые вина.

Первым пробовали красное вино, названное так же, как и хозяйство – Finca Viladellops: 70% гранача, 20% сира и 10% марселан. Аромат – вишнево-ежевичный, нотки розмарина и перца. Вкус – полнотелое, мягкое, элегантное, фрукты и перец, приятное послевкусие с ягодными оттенками.

На мой вкус – на твердую четверку, стиль вина – как раз под меня. Понравилось. Пил бы красное – такое бы покупал. Но я уже весь в белом, красное почти не пью. (Даже к чулетонам.)

Следующее красное – Turo De Les Abelles. 50% гранача, 50% сира. Вся ферментация делается в дубовой бочке. Аромат – фрукты, минералы, пряности. Вкус – богатый, достаточно мощный, приятная кислотность, интересные нотки в послевкусии. Для меня мощновато, первое вино понравилось больше.

Ну и наконец вино, которое меня интересовало больше всего – белое шарел-ло Finca Viladellops. Три икса в названии, как рассказал Марсело, символизируют три разных терруара, на которых выращиваются разновидности шарел-ло. (Одна из них – очень редкий Xarel.lo Rosado.) У каждого из них есть свои особенности, так что при смешивании это придает вину особо богатый вкус.

Ферментация производится в дубовых бочках, выдерживается также в дубовых бочках, причем на осадке.

Тут надо заметить, что я шарел-ло знаю плохо. Мои основные сорта винограда для белого вина – бердехо (Rueda), альбариньо (Галисия – Rias Baixas) и шардоне (практически только в виде шабли). Что-то из шарел-ло я пробовал – и мне совершенно не понравилось. Даже почему-то решил, что это не мое вино.

Но попробовать одного из лучших (если не наилучшего) представителя шарел-ло было очень интересно.

Попробовал – сразу стало все понятно. Вино прекрасное, я просто пробовал не тех производителей.

Аромат – очень яркий, насыщенный: персик, цветы, минералы, немного дуба, а главное – нотки тех самых трав, которые нам давал понюхать Марсело. Вкус – яркий, мощный, свежий, фруктовые и минеральные оттенки, немного кремня, отличная кислотность, яркое и длинное послевкусие.

Это, конечно, просто блеск – теперь обязательно буду покупать, несмотря на то, что по испанским меркам вино очень дорогое – порядка 16-18 евро. Но оно того стоит. Не зря говорили, что в этом хозяйстве делается лучшее шарел-ло во всей Испании. Я впечатлен!

Также на дегустации мы попробовали пару оливковых масел, которые также производятся в этом хозяйстве – оно было очень интересное и вкусное. (Почти все виноделы также делают свое масло.)

По окончании дегустации Марсело рассказал краткую историю этого хозяйства. Марсело – из состоятельной и родовитой семьи. (Он сам не говорил, но я где-то в Интернете прочитал, что он носит титул маркиза.) Отец Марсело приобрел это хозяйство вместе со всеми виноградниками. Сам Марсело изучал экономику и бизнес, а к вину не имел никакого отношения. К 1994 году хозяйство было совершенно захиревшее и отец сказал Марсело, что семья теряет большие деньги, так что кто-то должен заняться этим хозяйством. И Марсело пришлось это сделать.

Как он сам сказал, первые два года он делал совершенно ужасное вино. А потом познакомился с Жозепом Луисом Пересом, и тот стал его наставником. После этого в течение небольшого срока хозяйство добилось больших успехов в производстве вина и сейчас заслуженно считается одним из лучших. Кстати, среди поклонников биодинамики нередко встречаются люди очень упертые, почти сектанты, вина которых недостойны того, чтобы их пить, но что в Recaredo, где делается, наверное, лучшая кава во всей Испании, что Марсело с его изумительным шарел-ло – они как раз хорошо понимают в том, что они делают и в результате – отличные вина.

На прощанье – вот так выглядит правильный туалет в правильном винном хозяйстве.

Прощаемся с Марсело, который оказался очень приятным в общении человеком, искренне любящим свое дело и умеющим о нем чрезвычайно увлекательно рассказать, ну и отправляемся домой. Еще одно посещение более чем достойного винного хозяйства.

Вино Пенедес

Винотерапия одна из самых новых и перспективных отраслей медицины. На тему влияния этого напитка на организм ученые очень много спорили. Но в девяностые годы исследованиями было доказано, что косточки винограда содержат вещества, способствующие связыванию свободных радикалов, которые образуются в человеческом организме под воздействием стрессов, никотина, ультрафиолетового излучения. По сути, тот алкоголь, который содержит напиток,довольно токсичен, но в небольших количествах способно оказывать благоприятное действие на организм, являясь антисептиком. Винные напитки задерживают старение, улучшают работы сердца и сосудов. Считается, что белое вино укрепляет сердечную мышцу, а красные вина, обладающие дубильным эффектом можно использовать при расстройствах пищеварительной системы.
Хороши красные вина и для профилактики анемии и повышения гемоглобина. Людям, страдающим проблемами с атеросклерозом, рекомендованы сухие белые вина, разбавленные напополам с водой. Кашель и простудные заболевания легко лечатся глинтвейном, которые еще в средние века использовались рыцарями. Хорошо проходит курс лечения винотерапией при весенних авитаминозах.

Пенедес: винодельческий район

Одним из самых известных миру районов, где выращивают виноград можно назвать Пенедес. Площадь виноградников Пенедес более двадцати гектаров.Сочный виноград Пенедес, греющийся на берегу Средиземного моря используется для изготовления благородного напитка. Этот район условно делится натри области с разным климатом и условиями для выращивания сырья.

Бахо ( нижний) представляет собой равнинный участок Пенедес, близкий к побережью моря, с сухим солнечным климатом, температура здесь самая высокая.Виноградники Бахо ( Пенедес) произрастают на меловых и известковых грунтах. Чуть севернее Бахо раскинулся еще один плодородный край (Медио) схожий сним по составу грунта. Здесь сосредоточен основной объем виноградников и преобладают холмы.

Здешний климат благоприятен для выращивания виноградной лозы и мягок, несмотря на то, что почвы по своему составу должны быть скудными и неплодородными, близость моря играет колоссальную роль.

Значение Пенедес в мире виноделия

На сегодняшний день Пенедес один из главных поставщиков этого напитка в Испании. Недаром в «Большой винной энциклопедии» существует отметка, что здешний напиток изменился в лучшую сторону на протяжении последних двух десятков лет и могут составить конкуренцию по вкусовым качествам лучшим винам мира. Достигающие оптимальной концентрации напитки близки к международным стандартам и обладают не только насыщенным красным цветом, но и обладают мягким фруктовым купажом. Благодаря современным технологиям Пенедеса появилось и белое вино (сухое, фруктовое).

Не так давно принесли свои плоды, выращенные сорта винограда, давно получившие международное признание – Шардонне, Рислинг, Гевюрцтраминер,Каберне Совиньон.
Пенедес довольно старая европейская область виноделов, в которой производится около девяноста процентов всей Кавы, благодаря уникальному климату.

Негласной столицей Кавы признана Сант Садерни д’Аноя, туристам, посещающим эти места, интересно будет заглянуть винодельческие заводы, на которые организованы масштабные экскурсии с дегустацией напитков и прекрасной еды Каталонии.

Правильная дегустация

К сожалению, далеко не каждый из нас знает, как правильно дегустировать такой прекрасный напиток, как вино. Его обычно просто пьют, не ощущая тонкости вкуса, потому что заняты более насущными проблемами. Идущее из глубины веков искусство виноделия ждет своего ценителя и опытного дегустатора,который по достоинству может оценить путь винограда прошедший от тонкого ростка до выдержанного напитка.

За то чтобы человек смог распознать запах несет ответственность верхняя часть полости носа. В нее не попадает воздух, которым мы дышим, тут только задерживаются испарения, растворенные в выпиваемой жидкости. Запахи, вдыхаемые таким образом, откладываются в памяти.

Дегустаторы делают оценку напитка на основании тех ощущений, которые улавливает мозг в первые секунды потребления. Напитки отличаются между собой не только по цвету и вкусу (параметрам) так привычным обычному обывателю, но и по возрасту, послевкусию. Все это опытный дегустатор способен оценить и вынести оценку употребляемому напитку.
Дегустировать сей прекрасный напиток можно по-разному: и за дружеской беседой, и на слепых пробах. Рестораны предлагают зачастую снять пробу с напитка, которое вы выбрали, для того чтобы вы оценили его вкус и температуру.

Следует помнить, что каждое напиток имеет свои сроки выдержки. Не стоит хранить запечатанные бутылки, придавая им вертикальное положение, потому как вино слишком подвержено окислению. А игристые вина и вовсе не рекомендуется хранить более четырех месяцев, потому как напиток начинает окисляться, теряя первозданное богатство вкуса и неповторимый купаж.

Пенедес вместо Риохи: пробуем на вкус панк-рок испанского виноделия

Две загорелые испанки лет семидесяти неспешно выплывают из переулка на Новую Рамблу, главную пешеходную улицу Таррагоны. Умело лавируя между компаниями блуждающих туристов, подруги движутся в сторону городского пляжа. В руках — открытая бутылка кавы. Мои часы четко показывают восемь утра по местному времени. Но уверенная походка этих испанских бабушек и задорный смех говорят: «Эй, а как еще начинать утро в регионе, где впервые начали делать испанское игристое?». В отличие от французов, каталонцы никогда не ждали случая, чтобы открыть бутылку с пузырьками, поэтому и цены на каву всегда были демократичными.

Традицию выпивать не по определенному поводу, а для удовольствия уже 30 лет свято хранят в популярном таррагонском баре El Cortijo. Сантос Масегоса Мартинес с братом Луисом получили заведение в наследство от отца. График работы производит впечатление: заведение открыто с 8.00 до 16.30. На барной стойке вразнобой выстроились миски, сковородки, кастрюли, подносы с ароматной едой, головки сыра. Каждый день братья готовят очень простую местную еду: мужицкую, сытную, понятную. Традиционный омлет со шпинатом, треской и бобами, например. Вермишель с сардинами. Или горошек с кровяной колбасой.

. Рядом с кованой люстрой развешены свиные окорока, а под ними — пасторальный винный шкаф, охраняемый купидонами. Ассортименту позавидуют самые модные бары Лондона и Нью-Йорка. А седовласые кабальеро в плетеных шляпах и рубашках нараспашку, открывающие холодные бутылки vino espumoso из местного сорта Макабео, — нет. Потому что они в общем-то далеки от гастрономических трендов и медийного шума и пить натуральные вина привыкли с детства. Так делали их отцы, так делают они. Ничего принципиально нового. Сантос даже картошку варит по семейному рецепту — в очень соленой воде, так что на ней остается белая хрустящая корка. Поданная с домашними соусами, она даст фору любому звездному блюду из обласканных славой ресторанов Барселоны.

Каталонцы далеки от снобизма в гастрономических вопросах и отношении к вину. Пусть французы придумали ярлык «glouglou» для максимально питких свежих вин, но именно испанцы на практике довели употребление вин до эстетического катарсиса: отправили к чертям скрупулезное смакование букета, перекатывание на языке, вдумчивый анализ. Вместе с ними ушло беспокойство о бокалах с низким содержанием свинца и тонкими стенками. Вино нужно пить. Иногда прямо из бутылки под согревающими лучами средиземноморского солнца.

В Испании весьма популярна такая форма общественного протеста, как забастовки. Один день стоят поезда, другой — автобусы, третий — водители такси. У сервисов аренды может случиться спонтанная сиеста, так что вместо большой комфортной машины мы получаем маленькую и тихую. На ней и продолжаем путешествие.

А вот у миниатюрной Антонеллы Джероза, к которой мы отправляемся дальше, целый танк на колесах. Диву даешься, как ловко хрупкая итальянка управляется с подобием отечественного «уазика». Создатели этой машины явно считали механизмы амортизации признаком слабости характера или мышц рук.

. Мы быстро взбираемся вверх к виноградникам Партида Креус. В 2000 году пара итальянских архитекторов Массимо Марчиори и Антонелла Джероза сбежали от городской суеты в отдаленный уголок Пенедеса. На их первом винограднике возделывали только один местный сорт — сумолл. Быть в мейнстриме начинающие виноделы не собирались, поэтому сразу отказались от идеи выращивать популярные международные сорта вроде мерло или шардоне.

И вот сегодня хозяйство Партида Креус — впечатляющая живая коллекция редких испанских сортов: трепат, гаррут, квиксаль де ллоп, улл де пердиу, самсо, гарнача, сумолл. На отдаленном участке, разросшемся уже до 5 гектаров, только сосновый лес и виноградник, никаких следов цивилизации. Здесь растет множество эндемичных растений и трав, оливковые деревья. Низкая каменная стена защищает виноградники не от людей, а от сосен — они пьют воду лоз!

На дегустации мы обошлись без штопора. Белое вино в погребе струилось в наши бокалы прямо из стальных чанов, а красное Гаррут Антонелла со счастливой улыбкой наливала нам из бочки славонского дуба, подаренного друзьями на юбилей свадьбы с Массимо. BS, TN, VN, BB, GR — секретные шифры вин этих сумасшедших и бесконечно очаровательных итальянцев.

В дегустационных заметках описания носят экстремальный характер: «Конюшня и хурма», «Хрен с тропиками», «Спелый ананас, голубой сыр», «Лимоны в порохе». Никогда не знаешь, чем обернется этикетка с двумя буквами, но всегда помнишь о взрывном характере и шокирующем эффекте. От фирменных артишоков Антонеллы, маринованных в чесноке, по поводу которых она восклицает: «Вы не сможете целоваться неделю!»; от ее улыбки и теплоты уезжать было тяжело. Обнявшись вдесятером, мы дружно прослезились, обещая обязательно встретиться в следующем году на сборе винограда.

«Знаешь, что самое главное в биодинамическом земледелии? — для пущей убедительности винодел Рубен Парера дает нам в руки щедрые горсти почвы. — Самое главное — это навоз!» Парера знает, о чем говорит. Отец Рубена, Хорди, был первым фермером в регионе, получившим сертификат органического земледелия. Сделав себе имя и сколотив некоторый капитал на продажах вишни, он взялся и культивировать старые лозы испанских сортов винограда, и экспериментировать с международными. Сегодня средний возраст лоз в хозяйстве

Финка Парера — 78 лет. За годы работы семья выстроила единую экосистему, где землю обогащают миндальные и оливковые деревья, за иммунитет отвечают пчелы, а спокойствие обеспечивает ромашка.

Весь уклад жизни семьи — возвращение к корням. Рубен садится в раритетный «жук» бородатого года выпуска со свернутой брезентовой крышей и машет нам соломенной шляпой, указывая дорогу к дому. На балконе их выбеленной виллы все готово для дегустации актуальных винтажей: горшки с кактусами бережно подвинуты в сторону, разномастные бокалы с логотипами десятка винных фестивалей окружили бутылки, деревянная ложка уже вставлена в двухлитровую банку с оливками (конечно же, собственными).

Пару лет назад вина Пареры появились на российском рынке: пока в Россию привозят всего три из более чем десятка наименований, но все впереди. Его вина стройные, структурные, с богатой ароматикой. Здесь же, в теплых лучах закатного солнца, усиленные харизмой самого Рубена, они показали свое истинное лицо. Глоток вина — минеральность рисует пейзажи с зубчатыми очертаниями Монсеррата, еще один — жаркое лето и поджаренный фундук во рту, третий уже оставляет оживляющую морскую свежесть Средиземноморья.

Берем бутылки с собой в дорогу — до Барселоны еще час езды. К ужину добираемся до священного места современного натурального винопития — бара Brutal. Открытый в 2013 году, он быстро набрал обороты, превратившись в ресторан Can Cisa. Теперь брутально выпивают в первом зале, изящно ужинают — во втором. К карпаччо из свеклы и сердца тунца под сублимированной малиной здесь дают французский Домен де л’Октавэн. По бокалам наливают хулиганские вина MicroBio с непривитых, дофиллоксерных виноградников, а также редкие вина частных грузинских виноделов, которые и в самой Грузии найти непросто, даже если вы настоящие знатоки вопроса.

Пенедес вместо Риохи: пробуем на вкус панк-рок испанского виноделия

Две загорелые испанки лет семидесяти неспешно выплывают из переулка на Новую Рамблу, главную пешеходную улицу Таррагоны. Умело лавируя между компаниями блуждающих туристов, подруги движутся в сторону городского пляжа. В руках — открытая бутылка кавы. Мои часы четко показывают восемь утра по местному времени. Но уверенная походка этих испанских бабушек и задорный смех говорят: «Эй, а как еще начинать утро в регионе, где впервые начали делать испанское игристое?». В отличие от французов, каталонцы никогда не ждали случая, чтобы открыть бутылку с пузырьками, поэтому и цены на каву всегда были демократичными.

Традицию выпивать не по определенному поводу, а для удовольствия уже 30 лет свято хранят в популярном таррагонском баре El Cortijo. Сантос Масегоса Мартинес с братом Луисом получили заведение в наследство от отца. График работы производит впечатление: заведение открыто с 8.00 до 16.30. На барной стойке вразнобой выстроились миски, сковородки, кастрюли, подносы с ароматной едой, головки сыра. Каждый день братья готовят очень простую местную еду: мужицкую, сытную, понятную. Традиционный омлет со шпинатом, треской и бобами, например. Вермишель с сардинами. Или горошек с кровяной колбасой.

. Рядом с кованой люстрой развешены свиные окорока, а под ними — пасторальный винный шкаф, охраняемый купидонами. Ассортименту позавидуют самые модные бары Лондона и Нью-Йорка. А седовласые кабальеро в плетеных шляпах и рубашках нараспашку, открывающие холодные бутылки vino espumoso из местного сорта Макабео, — нет. Потому что они в общем-то далеки от гастрономических трендов и медийного шума и пить натуральные вина привыкли с детства. Так делали их отцы, так делают они. Ничего принципиально нового. Сантос даже картошку варит по семейному рецепту — в очень соленой воде, так что на ней остается белая хрустящая корка. Поданная с домашними соусами, она даст фору любому звездному блюду из обласканных славой ресторанов Барселоны.

Каталонцы далеки от снобизма в гастрономических вопросах и отношении к вину. Пусть французы придумали ярлык «glouglou» для максимально питких свежих вин, но именно испанцы на практике довели употребление вин до эстетического катарсиса: отправили к чертям скрупулезное смакование букета, перекатывание на языке, вдумчивый анализ. Вместе с ними ушло беспокойство о бокалах с низким содержанием свинца и тонкими стенками. Вино нужно пить. Иногда прямо из бутылки под согревающими лучами средиземноморского солнца.

В Испании весьма популярна такая форма общественного протеста, как забастовки. Один день стоят поезда, другой — автобусы, третий — водители такси. У сервисов аренды может случиться спонтанная сиеста, так что вместо большой комфортной машины мы получаем маленькую и тихую. На ней и продолжаем путешествие.

А вот у миниатюрной Антонеллы Джероза, к которой мы отправляемся дальше, целый танк на колесах. Диву даешься, как ловко хрупкая итальянка управляется с подобием отечественного «уазика». Создатели этой машины явно считали механизмы амортизации признаком слабости характера или мышц рук.

. Мы быстро взбираемся вверх к виноградникам Партида Креус. В 2000 году пара итальянских архитекторов Массимо Марчиори и Антонелла Джероза сбежали от городской суеты в отдаленный уголок Пенедеса. На их первом винограднике возделывали только один местный сорт — сумолл. Быть в мейнстриме начинающие виноделы не собирались, поэтому сразу отказались от идеи выращивать популярные международные сорта вроде мерло или шардоне.

И вот сегодня хозяйство Партида Креус — впечатляющая живая коллекция редких испанских сортов: трепат, гаррут, квиксаль де ллоп, улл де пердиу, самсо, гарнача, сумолл. На отдаленном участке, разросшемся уже до 5 гектаров, только сосновый лес и виноградник, никаких следов цивилизации. Здесь растет множество эндемичных растений и трав, оливковые деревья. Низкая каменная стена защищает виноградники не от людей, а от сосен — они пьют воду лоз!

На дегустации мы обошлись без штопора. Белое вино в погребе струилось в наши бокалы прямо из стальных чанов, а красное Гаррут Антонелла со счастливой улыбкой наливала нам из бочки славонского дуба, подаренного друзьями на юбилей свадьбы с Массимо. BS, TN, VN, BB, GR — секретные шифры вин этих сумасшедших и бесконечно очаровательных итальянцев.

В дегустационных заметках описания носят экстремальный характер: «Конюшня и хурма», «Хрен с тропиками», «Спелый ананас, голубой сыр», «Лимоны в порохе». Никогда не знаешь, чем обернется этикетка с двумя буквами, но всегда помнишь о взрывном характере и шокирующем эффекте. От фирменных артишоков Антонеллы, маринованных в чесноке, по поводу которых она восклицает: «Вы не сможете целоваться неделю!»; от ее улыбки и теплоты уезжать было тяжело. Обнявшись вдесятером, мы дружно прослезились, обещая обязательно встретиться в следующем году на сборе винограда.

«Знаешь, что самое главное в биодинамическом земледелии? — для пущей убедительности винодел Рубен Парера дает нам в руки щедрые горсти почвы. — Самое главное — это навоз!» Парера знает, о чем говорит. Отец Рубена, Хорди, был первым фермером в регионе, получившим сертификат органического земледелия. Сделав себе имя и сколотив некоторый капитал на продажах вишни, он взялся и культивировать старые лозы испанских сортов винограда, и экспериментировать с международными. Сегодня средний возраст лоз в хозяйстве

Финка Парера — 78 лет. За годы работы семья выстроила единую экосистему, где землю обогащают миндальные и оливковые деревья, за иммунитет отвечают пчелы, а спокойствие обеспечивает ромашка.

Весь уклад жизни семьи — возвращение к корням. Рубен садится в раритетный «жук» бородатого года выпуска со свернутой брезентовой крышей и машет нам соломенной шляпой, указывая дорогу к дому. На балконе их выбеленной виллы все готово для дегустации актуальных винтажей: горшки с кактусами бережно подвинуты в сторону, разномастные бокалы с логотипами десятка винных фестивалей окружили бутылки, деревянная ложка уже вставлена в двухлитровую банку с оливками (конечно же, собственными).

Пару лет назад вина Пареры появились на российском рынке: пока в Россию привозят всего три из более чем десятка наименований, но все впереди. Его вина стройные, структурные, с богатой ароматикой. Здесь же, в теплых лучах закатного солнца, усиленные харизмой самого Рубена, они показали свое истинное лицо. Глоток вина — минеральность рисует пейзажи с зубчатыми очертаниями Монсеррата, еще один — жаркое лето и поджаренный фундук во рту, третий уже оставляет оживляющую морскую свежесть Средиземноморья.

Берем бутылки с собой в дорогу — до Барселоны еще час езды. К ужину добираемся до священного места современного натурального винопития — бара Brutal. Открытый в 2013 году, он быстро набрал обороты, превратившись в ресторан Can Cisa. Теперь брутально выпивают в первом зале, изящно ужинают — во втором. К карпаччо из свеклы и сердца тунца под сублимированной малиной здесь дают французский Домен де л’Октавэн. По бокалам наливают хулиганские вина MicroBio с непривитых, дофиллоксерных виноградников, а также редкие вина частных грузинских виноделов, которые и в самой Грузии найти непросто, даже если вы настоящие знатоки вопроса.

По винным дорогам Пенедеса

Столько всего интересного, нового и увлекательного можно открыть для себя, отдыхая в Барселоне, городе искусства, футбола, роскошных пляжей и богатого культурного наследия. Не секрет, что еда и вино в Испании это национальная гордость, рецепты излюбленных блюд которых передаются из поколение в поколение.

Так принято в Испании, за обедом и ужином распить бутылочку любимого вина и насладиться его вкусом и ароматом в компании семьи или близких друзей. Каждый каталонец знает, что самая лучшая кава (испанское шампанское), без которого не обходиться ни один праздник, производятся в районе Пенедес, расположенном в 60 километрах от Барселоны.

Нам с вами очень повезло, ведь нам предоставляется шанс побывать на родине вина, посетить долины виноградников, островок тишины и винной эйфории витающей в воздухе. Экскурсии на виноградники приобретают особую популярность в последнее время. Находясь в Барселоне у вас появляется возможность отправиться на эксурсию и увидеть все своими глазами. Попав на винодельню вы узнаете о сортах винограда из которых производят определенные сорта вин и технологиях производства напитка, основанных на древних традициях.

Экскурсия на виноградники так же позволит вам насладиться красивейшими пейзажами деревенской Каталонии. Некоторые винодельни, для удобства и более подробного изучения предлагают своим клиентам, воспользоваться прогулкой на велосипедах или на лошадях по территории виноградника.

В Пенедес очень много маленьких и крупных виноделен, некоторые из которых семейные переходящие от отца к сыну, сохранившие и донесшие до наших дней свой особый секрет винного волшебства.

Parés Baltà одна из небольших семейных виноделен, расположенная в Пенедес. История винодельни начинается с 1790 года. Особые условия содержания виноградников, микроклимат и экологически чистые удобрения используемые при выращивании винограда способствуют появлению на свет уникального букета, белого, розового вина и конечно же игристого, популярность которого известна по всему миру.

Bodegas Torres одна из самых знаменитых семейных виноделен в Пенедес. Винодельня предлагает своим гостям прогуляться по виноградникам, продегустировать лучшие вина под руководством профессиональных сомелье, поужинать под открытым небом на территории винодельни в сопровождении, звезд и лучших вин конечно же местного производства.

Порой кажется, что в жилах испанцев бежит вино, а не кровь.

И не удивительно, что в Испании набирает популярность такой вид СПА процедур как винотерапия и каватерапия. СПА процедуры на основе полезных свойств красного и зеленого винограда.

Побаловать себя и свое тело в Пенедесе можно в потрясающем отеле Cava & Hotel Mastinell. Необычной красоты дизайн отеля, который расположен рядом с одной из знаменитых виноделен Мас-Тинель насчитывающей множество золотых и серебряных медалей, заслуженно завоеванных на международных выставках. Подобрать номер можно здесь.

Hotel Can Galvany помимо винных СПА процедур, предлагает своим клиентам воспользоваться собственным полем для игры в гольф. Варианты размещения можно посмотреть тут.

Corpinnat: ¡No pasarán!

Игристый бунт

30 января 2020 года 9 производителей, входящих в объединение L’Associació d’Elaboradors i Viticultors Corpinnat (AVEC) /The Association of Wine Producers and Growers Corpinnat (AVEC), объявили в выходе из DO Cava. Произошло это, как говорят, после того, как руководство консорциума выдвинуло мятежникам ультиматум о том, что они должны немедленно свернуть все активности, связанные с продвижением новой коллективной марки Corpinnat.

Это решение, вероятно, далось производителям нелегко, но недовольство копилось уже много лет, ведь очень непросто рассказывать потребителям о премиальной каве, когда бутылку оной можно купить за 5 евро на любой немецкой заправке.

https://www.corpinnat.com/

Как всё началось

За последние 2 десятилетия производство кавы выросло на 27% и достигло в 2017 году 250 млн бутылок. При этом, количество производителей сократилось на 15%, и, по сути, около 80-90% производства контролируется 3 гигантами: Freixenet, Codorníu и García Carrión. Неудивительно, что эти же гранды управляют и консорциумом: в середине 2018 года Пер Бонет из Freixenet после нелегких переговоров уступил свое место представителю Codorníu – Хавьеру Пажесу.

Гегемония этого триумвирата вызывала недовольство уже давно. Первым звоночком стал выход из DO в 2012 году одного из старейших домов кавы — Raventós i Blanc. В 2013 году в рамках DO Penedès была создана специальная категория для игристых вин Clàssic Penedès для тех производителей, которые хотели покинуть DO Cava, но все же остаться в испанской системе качественных апелласьонов. Albet i Noya, Cellers AT Roca, Colet, Mas Bertran и ещё 11 виноделен вышли из консорциума кавы для того, чтобы подчеркнуть значимость более строгого регламента производства своих игристых вин.

Безусловно, подобные движения не могли не вызвать беспокойства у руководства консорциума. Именно тогда началась разработка новой категории Cava de Paraje Calificado (CPC), призванной проложить каве путь в ряды великих игристых. В 2017 году было выделено 12 участков — своего рода аналог бургундских гран крю. Все они находятся в Каталонии, где производится 95% кавы. Ничто, однако, не запрещает в будущем создавать “Paraje” и в других регионах Испании, например, Эстремадуре или Валенсии, где также разрешено производство. С таким подходом не могла согласиться группа производителей, считавших, что кава неразрывно связана с Пенедесом как географически, так и исторически.

Из самого сердца Пенедеса

Еще в 2012 году группа производителей во главе с Recaredo и Gramona начала работать над более строгим регламентом производства, базирующемся не столько на методе производства, сколько на территориальной принадлежности винограда. Законченный вариант устава увидел свет в 2018 году. Его основные пункты таковы:

  • Весь виноград должен происходить с территории региона Пенедес, охватывающей около 22000 гектаров,
  • Винодельня может покупать не более 25% винограда,
  • Весь виноград должен иметь органическую сертификацию и быть собран вручную,
  • Не менее 90% ассамбляжа должны составлять традиционные сорта: белые — щарелло, парельяда, макабеу и мальвазия и красные – гарнача, монастрель, сумоль и щарелло вермель (розовый щарелло). Шардоне, пино нуар и трепат могут быть добавлены, но не должны превышать более 10% ассамбляжа,
  • Винификация должна проводиться исключительно на винодельне, то есть покупка готового базового вина не разрешена,
  • Минимальный срок выдержки на осадке составляет 18 месяцев (против 9 месяцев у базовой категории кавы),
  • Минимальная цена за килограмм винограда устанавливается на уровне 0,7 евро, в то время как средняя цена в регионе составляет около 0,4 евро (о шампанских 6 евро за килограмм виноградари Каталонии могут только мечтать!).

Ключевым моментом здесь является определение зоны производства, ведь название объединения происходит от слов “Cor” – сердце и “Pinnae” – от латинского корня названия Пенедеса. Вина действительно должны происходить из сердца этого каталонского региона — территории, охватывающей около 22000 га (около 80% от общей территории DO Penedès и 60% апелласьона Cava) и защищенной от влажности Средиземноморья грядой невысоких холмов. Разность температур здесь более выражена, а значит и вина получаются более элегантными и тонкими.

В светлое будущее

Таким образом, после тяжелых переговоров, начавшихся в середине 2018 года, руководство DO Cava приняло решение о том, что указание Corpinnat не только не может использоваться на этикетках наряду с названием апелласьона (а именно этого добивались мятежники), но и все акции по продвижению новой марки должны быть немедленно прекращены. После этого и последовало заявление Corpinnat о выходе из DO.

Руководство Кавы недвусмысленно дало понять, что отделившиеся производители не смогут указывать на этикетках категории Cava de Paraje (5 из 12 виноградников этой категории принадлежат корпинатовцам – Recaredo, Gramona, Torellò и Sabatè I Coca) и Gran Reserva, что впрочем, не смертельно, например, для Recaredo, ведь все их вина по умолчанию являются гран ресервами и на этикетках это вовсе не указывается.

Безусловно, революционерам придётся нелегко. Нужно будет практически с нуля создавать новый бренд и доказывать потребителям, что их вина стоят на одном уровне с шампанским и франчакортой. Возможно ли появление DO Corpinnat? Вряд ли в ближайшем будущем. Как говорят участники объединения, они положили слишком много времени и усилий на переговоры с DO Cava и сейчас хотят сосредоточиться на продвижении нового бренда, а не на борьбу с бюрократическими проволочками. Также есть мнение, что, даже если бы корпинатовцы решили подавать заявку на создание нового DO, этот проект вряд ли бы прошел через региональное правительство, не говоря уже о национальном, принимая во внимание натянутые отношения Каталонии и Мадрида.

Что касается будущего кавы, то президент DO Хавьер Пажес по-прежнему продолжает настаивать на том, что стратегической целью апелласьона является улучшение имиджа кавы и продвижение премиальных категорий. Однако, с выходом из консорциума топовых производителей, реализация этого плана становится несколько сложнее.

“Девятеро смелых”

Gramona – дата основания – 1881
Объем производства: 1,2 млн бутылок (тихое и игристое вино)
Фишка: выдержка топовых кюве под корковой пробкой, дозажный ликер выдерживается по системе солера-криадера
Метод: сертифицированная биодинамика (с 2014 — Demeter, с 2018 – Byodivin)

Recaredo — дата основания – 1924
Объем производства: 250 тыс. бутылок
Фишка: производство вин только из собственного винограда, выдержка всех кюве не менее 30 месяцев под корковой пробкой
Метод: сертифицированная биодинамика (Demeter – c 2010)

Torelló — дата основания – 1951
Объем производства: 300 тыс. бутылок
Фишка: винодельческая история семьи берет свое начало в XIV веке, этикетки некоторых кюве оформлены современными дизайнерами
Метод: сертифицированная органика (с 2016 года)

Llopart — дата основания – 1887
Объем производства: 440 тыс. бутылок игристого вина и 40 тыс.
тихого
Фишка: длительная выдержка, ручной дегоржаж
Метод: сертифицированная органика

Nadal — дата основания – 1943
Объем производства: 450 тыс. бутылок игристого вина
Фишка: семья прослеживает свою историю в Каталонии до XVI века
Метод: сертифицированная органика

Sabatè I Coca (Castellroig) — дата основания – 1985
Объем производства: 200 тыс. бутылок игристого вина
Фишка: 18 различных видов почв, 66 участков, виноград с которых винифицируется отдельно
Метод: сертифицированная органика

Huguet-Can Freixes — дата основания – 1768
Объем производства: 250 тыс. бутылок игристого вина
Фишка: концепция “шато”, производство вина только из собственного винограда, виноградники на высоте 400 метров над уровнем моря
Метод: сертифицированная органика

Júlia Bernet — дата основания – 2003
Объем производства: 40 тыс. бутылок игристого и тихого вина
Фишка: игристые вина только категории brut nature
Метод: сертифицированная органика (с 2016 года)

Mas Candí — дата основания – 2006
Объем производства: 30 тыс. бутылок игристого вина, 30 тыс. тихого вина
Фишка: игристые из 100% щарелло и 100% сумоля, возрождение автохтонных каталонских сортов
Метод: сертифицированная органика, несертифицированная биодинамика

https://www.corpinnat.com/

Мнения игроков рынка

Жерар Жане, владелец винодельни Jané Ventura

Меня больше пугает не создание Corpinnat, а то, что Codorniu, например, просит разрешить производство игристых в DO Catalunya, а Freixenet, кажется, заинтересовался созданием игристых методом Шарма в Ла Манче. Я не знаю, как всё это повлияет на будущее кавы.

Санти Редондо, Recaredo

Несмотря на наше решение, переговоры между Corpinnat и DO Cava, особенно с новым советом директоров, избранным прошлым летом, были конструктивными для всего сектора. В результате Регулирующий Совет допустил возможность создания в будущем отдельных зон производства в рамках DO. Однако, мы очень сожалеем, что Совет не допустил использования брендов Cava и Corpinnat на одной этикетке. Такое решение конфликта было бы возможным, если бы на собрании 28.08.2018 не были бы приняты поправки в устав апелласьона, запрещающие такое сосуществование.

Хавьер Грамона, Gramona

Corpinnat сейчас в режиме ожидания. Мы наблюдаем, как отреагирует рынок. Винодельни распродают остатки вин с маркировкой Cava, это займет около 3 месяцев. На новых этикетках уже будет указано “Vins Escumosos de Qualitat” — качественные игристые вина, традиционный метод. На данный момент наши игристые относятся к категории столовых вин.

CONTRA:

Сюзана Портабелла, Raventos i Blanc

Не думаю, что Corpinnat станет достаточно сильным брендом. По моему мнению, у них нет ни достаточной узнаваемости на международных рынках, ни веских оснований в плане терруарных особенностей (территория производства слишком обширная).

Кристоф Марке, Covides Vinyes-Cellers

Думаю, что новому бренду нелегко придётся на экспортных рынках, где кава имеет достаточно сильные позиции. Тем не менее, вся эта история привела к тому, что руководство DO сейчас всерьез задумалось над разработкой новой классификации и зонированием участков, а это, несомненно, пойдёт на пользу всем производителям кавы.

Алекс Мазакс, Cavas Masachs

Будущее [Corpinnat] — это то, что никто не может гарантировать. По моему мнению, это рискованное и необдуманное решение. Начинать все заново требует ресурсов, усилий и, прежде всего, времени. Нам повезло, что в меню любого ресторана мира в категории игристых вы всегда найдете каву. В мире много игристых вин, и лишь немногие пользуются такой же популярностью, как наш продукт. Добиться чего-то подобного с новым брендом мне кажется очень проблематичным. Было бы более эффективно бороться за разнообразие в рамках одного апелласьона.

Текст: Валерия Тенисон

Читайте также:

Всего через 11 месяцев после официальной презентации коллективного бренда Corpinnat, объединившего девять производителей качественных игристых вин с маркой Cava, было официально объявлено о выходе из…

Сеть винотек Grand Cru меняет название и совершенствует формат. До конца сентября все винные бутики «переоденутся» в новый бренд, получивший имя SimpleWine. Смена названия –…

В ходе рейда были изъяты тысячи бутылок дешевого игристого, маркированного как Moët & Chandon. Итальянская финансовая полиция вовсе не искала фальшивое вино, когда посетила одну…

Источники:
http://www.exler.ru/blog/region-penedes-vinnoe-hozyajstvo-finca-viladellops.htm
http://mirvinograda.ru/vino-penedes/
http://kp.vedomosti.ru/gourmet/article/2019/09/02/810290-penedes-vmesto-riohi
http://kp.vedomosti.ru/gourmet/article/2019/09/02/810290-penedes-vmesto-riohi
http://barcelona10.ru/article/po-vinnym-dorogam-penedesa
http://wine-mag.ru/archives/5587
http://moja-dacha.com/tsvetnik/58-tsvety-dlya-srezki-populyarnye-srezochnye-rasteniya

Ссылка на основную публикацию