Выращивание малины
Выращивание малины – одно из любимейших занятий садоводов. Вот только зачастую под посадку этого многолетнего полукустарника отделяют пустующие затенённые участки. А ведь от соблюдения необходимой агротехники выращивания прежде всего и зависит не только величина урожая, но и его вкусовые качества.
Посадка
Ухо и посадка малины не требуют каких-то особых усилий, но вкус и аромат её плодов заслуживают некоторых затрат времени и сил. Не сомневайтесь – ваш труд непременно будет вознаграждён.
Высадку малины проводят на ровном, хорошо освещённом земельном участке, с влагопроницаемым грунтом и укрытом от холодного северного ветра.
Надо учесть и то, что этот полукустарник является довольно влаголюбивым, а обилие урожая находится в прямой зависимости от хорошего, вовремя произведённого полива, начиная с периода цветения до окончательного снятия урожая.
Если влаги в этот период недостаточно, то сбор урожая снижается практически в три раза.
Не следует высаживать малину в затенённых местах, под кронами деревьев, на пустующих полосах у забора. Наиболее оптимально формировать малинник, учитывая освещённость и возможность зимнего снегозадержания.
Удивительно, но для посадки малины подходит любой сезон, за исключением зимнего.
Лучше всего это делать осенью в связи с отличным соотношением температурных показателей и влажности почвы. Проводить такую работу нужно не менее чем за двадцать дней до возникновения возможности установления утренних заморозков, заранее подготовив для этого землю, примерно за месяц до посадки.
Если же вы решили провести эту операцию весной, то агротехнические подготовительные приёмы надо провести ещё в осенний период. Здесь нужно обратить внимание на сроки – сделать это нужно до начала почечной вегетации.
Если высадка почему-то отодвигается, то там, где прикопаны саженцы надо задержать снеготаяние, присыпав снежную поверхность опилками или землёй.
При подготовке почвы необходима тщательная перекопка, внесение гербицидов, органических и минеральных удобрений. При этом, плодородный слой почвы взрыхляется примерно на 30 см, а перед высадкой малины обязательно пропалывается от сорняков.
Технология посадки довольно проста:
– взять отборные саженцы с хорошо развитыми корнями и отростками;
– выкопать траншею на глубину 0,3 м, шириной 0,6 м;
– внести в неё нужное количество удобрений в зависимости от дозы, внесённой при подготовке участка;
– саженец размещают таким образом, чтобы все корни свободно распределились в выкопанной яме;
– яму засыпают почвой и хорошенько уплотняют вокруг стебля, присыпая корневые глазки примерно на 3 см.;
– проводится полив высаженного черенка, и после усаживания почвы, в лунку подсыпается земля;
– после чего надо сделать мульчирование почвы перепревшим навозом в перемешку с землёй, торфом, либо компостом.
Следует помнить: мульча снижает рост появление сорняков, удерживает влажность, повышает плодородие почв.
Если почву не мульчировать, то её необходимо прорыхлить как минимум два раза до наступления летнего периода, чтобы не допустить её уплотнения и зарастания сорняками.
Если вы решили провести выращивание малины из семян, их вначале необходимо собрать.
Для того, чтобы семенной материал был хорошим, нужно взять абсолютно зрелые, а лучше перезрелые плоды. Ягоды протирают через сито, удаляя сок, в полученную мезгу наливают воду и хорошенько перемешивают смесь.
Если семена всплыли на поверхность – они некачественные, их можно смело слить вместе с водой.
Пригодные семена должны осесть на дно ёмкости. Такое промывание нужно провести несколько раз, тогда получатся очищенные, пригодные для проращивания семена. Их нужно собрать и как следует просушить. Эту процедуру лучше выполнить в проветриваемом, затенённом помещении, избегая попадания прямых лучей солнца. Главное, чтобы семена не пересохли.
До весны такие семена лучше хранить в холодильнике, не допуская высыхания тканевого мешочка.
В осенний период семена высевают, заглубляя не более чем на 2 см, присыпать следует песчано-торфяной смесью.
Весной сев малины лучше провести в рассадном лоточек в домашних условиях, в качестве посадочного грунта берут песчано-торфяную смесь с добавлением в равных пропорциях огородной земли. Заглубление не должно быть больше чем на 5 мм.
Агротехника выращивания такой рассады заключается в поливе один раз в 5 дней, одна подкормка мочевиной каждые десять дней.
Рано весной, ещё до того, как оттает грунт, нужно убрать все больные и слабые ветви, проредив отдельные кусты. В последней декаде сентября прорыхлить землю и подкормить растения азотсодержащими удобрениями, замульчировав поверхность почвы увлажнённым торфом.
После оттаивания грунта на двухгодичном малиннике возводят простейшие шпалеры, установив столбы и натянув между ними по два ряда проволоки, куда и подвязывают ветви.
Рост однолеток обычно прекращается к концу летнего сезона, когда начинается их вызревание, тогда в августе верхушки немного прищипывают.
Периодически малину рекомендуется опрыскивать специальными растворами от различных вредителей и возбудителей заболеваний. Лучше делать это по минимуму, через определённый период.
После того, как начнётся образование завязей нужно подкормить малину вторично, одновременно проведя её полив.
Когда весь урожай уже собран, двухгодичные побеги, завершившие плодоношение следует удалить, срезав на уровне земли. В этот же период проводят и нормирование количества побегов на одно растение, а также осеннее рыхление почвы и подзимнюю подкормку.
Агротехника суперкрупноплодной малины
5 июля, 2017 / Ирина Колчина, консультант СЦ “Подворье”, участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)
Фото из сада автора.
Так уж повелось, что все мои статьи начинаются с рассказа о том, как та или иная культура не хотела расти на нашем низком участке с близко расположенными грунтовыми водами и тяжёлыми кислыми глинами, а если и росла, то не плодоносила. Но были исключения из этого горестного правила, например – малина. Малина росла, и даже, как нам тогда казалось, плодоносила “не хуже, чем у людей”, но собирать её было мучительно долго, потому что на каждом побеге висело 2–3 созревшие ягодки, да и те были мелкими. Собирали за раз грамм 200–300, варили варенье и добавляли к ранее сваренному. Это был ежегодный необходимый ритуал – вдруг кто-нибудь заболеет. Даже детей удавалось отогнать от лекарственных ягод, и на зиму заготавливалось кило, а то и полтора чудодейственного варенья, которое берегли, как зеницу ока, и чтобы его попробовать – надо было как минимум заболеть.
Годы шли, малинник состарился, пришло время его корчевать и закладывать новый. К тому времени в садовых центрах появилось в продаже несколько сортов крупноплодной малины. Всё началось с “Патриции”. Купила два небольших ростка, похожих на крапиву, посадила отдельно от других сортов и стала их холить и лелеять. К осени выросли одревесневшие побеги сантиметров по 80. На зиму пригнула их навстречу друг другу и так оставила до весны.
Каково же было моё разочарование, когда весной я обнаружила, что под тяжестью снега оба стволика сломались, причём один просто сложился буквой Г, а второй размочалился, как будто его долго скручивали, и сквозь него можно было просунуть палец, да при том в разных направлениях! Рука не поднялась их отстричь и, погрустив, я привязала каждый из них к палочке. И вот тут они меня удивили – стали просыпаться почки, пошли в рост плодовые веточки, распустились цветочки. А я-то всё ждала, когда же они засохнут?! Но цветочки отцветали, завязывались ягодки (у такой малины это растянутый процесс, цветение продолжается довольно долго) и вот, наконец-то, я увидела первые гигантские ягоды!
Несмотря на повреждения побегов, ягоды набрали сортовой вес, и их было много для таких небольших растений! Значит, проводящие сосуды не были повреждены. Для себя я решила – не обрезать повреждённые побеги, пока не станет ясно, что они погибли. В дальнейшем это мне пригодилось дважды – при выращивании ежевики и чёрной плетистой малины.
В том же году я заложила смешанный малинник из нескольких сортов длиной 5 метров и шириной 70 см, саженцы посадила в одну строчку. В итоге сорта “Таруса”, “Маросейка”, “Патриция”, “Жёлтый гигант” и “Изобильная” дружно зажили рядышком. И ещё один малинник на 2 куста – “Гордость России” и “Жёлтый гигант” посадила на противоположной стороне участка. Хотелось много малины! Чтобы и поесть вдоволь, и варенья наварить, и есть его не только когда болеешь, но и когда здорова!
А тем временем. Корни малины Патриция в первом малиннике осваивали выделенный им надел земли и давали поросль, которая выросла высотой 1,8 м и была на удивление мощной и красивой. Вот она-то дала уже полноценный урожай в следующем году. Не имея опыта в выращивании крупноплодной малины и не найдя (как ни странно) соответствующих рекомендаций, я поставила опору по типу обычной малины и подвязала побеги на высоте 1,5 метра, т.е. 30 см побега оказалось над опорой. Когда ягоды начали наливаться, побеги, не выдерживая такого веса, стали ломаться на уровне опоры. К счастью, я вовремя это заметила и исправила свою ошибку – поставила дополнительную конструкцию и привязала малину за верхушку. Ягоды набирали вес и размер, их было так много, что при взгляде на такую красоту захватывало дух! Первый сбор меня поразил – обойдя вокруг двух кустов, я набрала килограмм ягод! Целую миску огромных “малинин”!
И так захотелось кому-нибудь их показать и похвалиться! Как назло никого из соседей не было. Такие ягоды, а показать некому! Обидно. Через день собрала столько же, уже спокойней, и так до конца сезона плодоношения. Вот и выходит, что я собрала по 6 кг с куста. Может и больше.
А ведь у меня ещё пятиметровый малинник на подходе и ещё один из двух кустов! На следующий год и они вступят в период полного плодоношения, подумала я. Так и вышло. В следующем году, наварив варенья и наевшись ягод до полного “не хочу”, отправили 3-х литровое ведёрко малины в Москву отсутствующим членам семьи. И так теперь каждый год – ждём с нетерпением, когда созреет малина, едим, варим варенье, килограмм шесть, потом зовём соседей, а то ягода опадает, жалко.
Крупноплодная малина отличается от обычной типом роста – плодовые веточки (далее – латералы) отрастают у неё от самого основания побега и даже из подземных почек, причём, чем ниже расположен латерал, тем он длиннее и достигает 50 см и более. Каждая такая ветка может нести 20–30 ягод (до 40), которые расположены близко друг к другу, отсюда такие урожаи. У многих сортов побеги гладкие, без шипов, но есть и сорта с шиповатыми побегами – “Жёлтый гигант”. Корни располагаются в верхних слоях почвы, многие непосредственно у поверхности земли, поэтому рыхление надо заменить мульчированием и ручной прополкой. Цветение у крупноплодной малины растянутое, следовательно, отдача урожая происходит постепенно, довольно длительно, до 40 дней. Ягода очень крупная, до 12–14 г.
Почву для крупноплодной малины готовят рыхлую, супесчаную, ориентируясь на состав земли на отведённом участке. Если земля тяжёлая, добавьте песок и полуперепревшие опилки. И в таком случае малинник надо немного приподнять над общим уровнем почвы (на 10–15 см), чтобы весной быстрее происходил отток воды и прогрев земли.
Если же почва на участке лёгкая, её следует “утяжелить”, например землёй из компостной кучи, чтобы она могла удерживать поливную влагу. Во всех случаях необходимо внести по 2 ведра полностью перепревшего навоза на 1 кв.м площади малинника. Крупноплодная малина, как и обычная, пытается прорасти на соседние территории, и чтобы этого избежать, надо вкопать в землю какие-либо ограничители – шифер, линолеум и т.п. на глубину 40 см.
Размер малинника зависит от метода посадки, который вы выберете. Можно создать многорядную плантацию, тогда между рядами надо оставить расстояние 1,8 м, равное высоте малины, между кустами в ряду – 70 см. Кто-то выращивает малину отдельно стоящими кустами с подвязкой к колу, вбитому в центре куста. Мне больше подходит однострочный метод, при котором ширина малинника составляет 70 см, а длина – произвольная. Раз уж я начала рассказывать про “Патрицию”, то на её примере и продолжу. Посадочное место для неё получилось 0,7 × 1,5 м, то есть примерно 1 кв.м. Когда начала отрастать поросль, я не стала формировать 2 отдельных куста, а дала новым побегам свободно расти, удаляя только тонкие и слабые. Желательно побеги, достигшие большой высоты, подвязывать к опоре, чтобы их не раскачивал ветер.
Осенью нормировала их, оставив 12 шт., вырезав неудачно расположенные, стараясь, чтобы расстояние между оставшимися было насколько возможно одинаковым. Таким образом, у меня получилась единая небольшая плантация с хорошим освещением и проветриванием. Малина “Патриция” достаточно зимостойкая, выдерживает морозы -30°С, но каждую зиму в Подмосковье хотя бы на два дня температура опускается ниже этой отметки, поэтому побеги лучше пригнуть. Пригибать “Патрицию” одно удовольствие – гибкая, бесшипая, не то что шипастые малины. Как я писала выше, в первую зимовку под тяжестью снега побеги сломались и теперь, наученная горьким опытом, я устанавливаю дуги вдоль малинника и к ним подвязываю побеги как можно ниже.
Пригибать малину надо до наступления морозов, примерно в середине октября. Листья не обрывать. В таком небольшом малиннике побеги пригибаю навстречу друг другу, но можно направить их и в одну сторону, как удобней. За несколько лет выращивания малина подмёрзла один раз – в бесснежную зиму погибло несколько почек на самой высокой части дуги пригнутого побега. Весной из них не вышли латералы, но на всём остальном побеге наблюдалось нормальное плодоношение. После перезимовки, при поднятии малины, побеги похрустывают и щёлкают – не пугайтесь, это хрустит одревесневшая кора, что на дальнейшей жизнедеятельности побега никак не отражается. Помогите малине распрямиться и не затягивайте с подвязкой. Начинающие распускаться почки легко обламываются – это потеря 20–30 ягод. Верхушечные почки у малины “Патриция” отлично зимуют, и я никогда не подрезаю верхушки, как это иногда рекомендуют, подвязываю на всю высоту, зачем отказываться от дополнительного урожая ягод? Но если вам это неудобно – подрежьте верхушки соответственно опоре.
Конструкция для подвязки малины “Патриция” устроена у меня таким образом, чтобы побеги можно было закрепить на двух параллельно расположенных на высоте 1,8 м бамбуковых палках (т.к. проволока под общей тяжестью кустов и ягод начинала быстро провисать) с расстоянием между ними 40 см (лучше больше, но у меня не позволила металлическая основа, к которой они крепятся).
Побеги распределяю равномерно, как бы в два ряда, ориентируясь на то, к какой стороне они ближе растут. На мой взгляд, так малина лучше освещается и проветривается, ведь при таком количестве латералов кусты формируются настолько густые, что внутри них ягоды вообще не видят солнца и после дождя долго остаются мокрыми.
После подвязки малину следует подкормить. Чисто азотные удобрения лучше не применять, т.к. азот способствует усиленному образованию поросли, но и недокармливать азотом тоже нельзя, ведь нам надо вырастить хорошие, мощные побеги замещения для урожая следующего года. Рекомендую использовать Акварин Плодово-Ягодный. В нём есть всё необходимое и для обильного урожая этого года, и для формирования молодых высоких побегов, обещающих отблагодарить нас в будущем. Вторую подкормку проведите перед цветением, сигналом для неё станет роспуск первых цветков. В этом случае питательные вещества будут использованы на увеличение размера ягод и на повышение сахаристости, за которую (в том числе) отвечает калий. К моменту созревания первых ягод все минералы будут переработаны и усвоены растением, и в ягоде будут содержаться только полезные для человека вещества. Во избежание накопления нитратов никогда не подкармливайте ягодные растения перед сбором урожая!
Далее наступает самый приятный период – сбор ягод. Он заканчивается примерно в первых числах августа. Сразу после этого надо вырезать отплодоносившие побеги на 1 см ниже уровня земли (зачем – объясню, когда буду писать про вредителей). Такой приём улучшает освещённость и режим питания растущих побегов замещения, т.к. заканчивающие вегетацию старые побеги имеют ещё зелёные листья и отбирают часть питательных веществ у “молодёжи” и уж конечно очень сильно их затеняют (с такими-то латералами!). Удаляйте их, не дожидаясь осени, и тогда никто не заберёт питание у закладывающих плодовые почки молодых побегов, тем более, что мы их подкормим в третий раз. Все три подкормки даём корневые – 25 г удобрения разводим в 10 л воды и поливаем 1 кв. м площади малинника. Фиксирую ваше внимание, что третью подкормку нельзя сдвигать на более позднее время, т.к. такой большой процент азота (если внести его позже) замедлит вызревание побегов и завершение формирования верхушечных почек, что отрицательно отразится на перезимовке. В то же время недокорм уменьшит урожай следующего года, поэтому именно столько азота и именно в это время необходимо крупноплодной малине. И последней точкой в кормлении станет внесение золы с очень поверхностным рыхлением – 1 стакан на 1 кв. м площади малинника в конце сентября. Малина может нормально расти на почвах разной кислотности – pH от 4,5 до 6,5 (со слов автора сорта), но всё-таки лучше поддерживать кислотность ближе к нейтральной. На зиму хорошо замульчировать почву опилками, можно даже свежими (летом свежими нельзя – они забирают азот), постепенно перепревая, они рыхлят и облегчают землю, что особо важно на тяжёлых почвах.
Малина – растение привлекательное для многих вредителей и чтобы сохранить урожай, придётся прибегнуть к обработкам химическими препаратами. Как только из земли начнут отрастать молодые побеги, надо опрыснуть их от малинной стеблевой мухи Фуфаноном, он не только убивает вредителей при прямом контакте, но отпугивает запахом. К сожалению, он смывается дождём, и может понадобиться повторная обработка. Если всё же муха повредит побеги, и вы заметите повисшие верхушки – обрежьте их ниже места повреждения.
Чтобы ягоды не были червивыми, от малинного жука надо обработать кусты препаратом Танрек перед цветением, но если раскрылся хотя бы один цветок – опрыскивать нельзя, погибнут пчёлы и шмели! Танрек защищает растение 3 недели и к моменту созревания ягод полностью выводится. Внимательно осматривайте молодые побеги замещения, если на стебле обнаружатся вздутия (в них приготовились зимовать вредители), обрежьте ниже вздутия на 3 см, из нижних почек получите урожай. Старые отплодоносившие побеги вырезайте ниже уровня земли на 1 см – вредители, живущие внутри стебля, спускаются и зимуют на уровне почвы. Прежде чем окуклиться, личинка прогрызает отверстие, через которое весной выйдет уже бабочкой, питающейся нектаром. Она отложит яйца для следующего поколения вредителей. Мульчирование полностью перепревшим навозом на высоту 3 см также помогает от этой напасти.
От грибных болезней малину рекомендуется опрыскивать медьсодержащими препаратами – ХОМ, Оксихом, Абига-Пик весной, до распускания почек, и осенью, перед пригибанием, в том случае, если были обнаружены признаки заболевания. У меня малина пока ничем не болела. Избежать болезней помогает нормирование побегов (не более 10–12 на кв. м), тогда кусты будут лучше проветриваться.
Уход за крупноплодной малиной не так уж и сложен, а отблагодарит она многокилограммовым урожаем огромных, вкусных и красивых ягод!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Выращивание малины – секреты успеха (посадка, уход, формирование, размножение)
ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ – СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Главная составляющая успешного выращивания малины, как и любой культуры, – сорт. Среди большого количества сортов малины можно подобрать такие, которые идеально подходят для условий конкретного участка. А благодаря сортовому разнообразию и неприхотливости растения, выращивание малины потребует меньше хлопот, чем уход за многими другими ягодными кустарниками.
При выборе сортов надо учитывать не только их урожайность, но и зимостойкость, отношение к условиям среды, мощность и высоту куста. Чтобы иметь свежие ароматные ягоды в течение всего лета, выращивают малину разных сроков созревания. Знатоки утверждают, что несколько сортов малины на участке повышают урожайность каждого.
С годами растения накапливают в себе вирусы и болезни, передающиеся при вегетативном размножении. И визуально здоровый саженец малины при выращивании на участке может поразиться спящей до поры до времени в его тканях болезнью. Чтобы этого не случилось, надо приобретать саженцы оздоровленных в лабораторных условиях растений. Их продают организации, имеющие в своем распоряжении специальные лаборатории и специализирующиеся на оздоровлении посадочного материала. Не стоит отказываться от покупки малины в хорошем питомнике. Заботясь о своей репутации, такой питомник закупает безвирусные растения для доращивания и последующего размножения малины.
ВЫБОР УЧАСТКА И ПОЧВА
Под эту культуру отводят самые теплые и солнечные участки, так как в полутени урожай ягод резко снижается. Именно поэтому малину не размещают под кронами плодовых деревьев и в тени построек. Только в южных районах, где света и тепла более чем достаточно, можно высаживать кусты в сквозной полутени. Хорошей защитой от холодных ветров послужат здания, заборы, деревья и высокие кустарники, расположенные с северной стороны.
Не годятся для выращивания малины пониженные участки, куда весной стекают талые воды и холодный воздух. Еще менее пригодны открытые сухие склоны.
Грунтовые воды в месте выращивания малины не должны подходит к поверхности ближе, чем на 1-1,5 м.
Почву на участке готовят заранее. При перекопке вносят перегной (до 3 ведер на м²), минеральное комплексное удобрение (по инструкции) либо золу (0,5 кг). Лучше всего малина растет на свежих, структурированных и богатых органикой суглинках. Щелочные и очень кислые почвы не любит. На супесчаной почве растения чаще поливают и вносят больше органики.
Хорошими предшественниками могут быть бобовые культуры и другие сидераты. После капусты, картофеля, томатов малину не высаживают.
Нормальный саженец малины имеет развитую корневую систему и не слишком толстые надземные стебли. Растения высаживают сразу после покупки или прикапывают в тени и поливают.
Не рекомендуется сильно заглублять корневую шейку при посадке. Ее располагают вровень с поверхностью почвы.
Слишком мелкая посадка приводит к формированию поверхностной корневой системы. Тогда растения страдают от морозов и засухи, так как верхний слой быстрее промерзает и высыхает.
При очень глубокой посадке росткам труднее выбраться на поверхность, поэтому они либо вырастают слабыми, либо не прорастают вовсе.
Если малину высаживают во влажную землю, дополнительные поливы ей не нужны, при сухой почве – напротив, потребуются.
При выращивании малины ее высаживают группами, рядами и лентами; в ямки и борозды. Расстояние между растениями 50 – 70 см.
Так как малина сильно разрастается в стороны, рост корней можно ограничивать. Для этого роют траншею в полметра глубины и ширины, в нее по периметру устанавливают шифер, чтобы его верхняя сторона немного выступала над поверхностью почвы, саму траншею заполняют питательным грунтом и сажают в нее саженцы.
В зависимости от климатических условий малину сажают весной или осенью. Растения в горшках можно высаживать и летом.
При своевременной осенней посадке, в конце сентября – октябре, саженцы хорошо укореняются до наступления зимы. Участок обязательно мульчируют органикой – опилками, перегноем или торфом слоем не менее 15 см. Под мульчей и снегом молодые корни прекрасно сохраняются до весны. В качестве зимнего укрытия можно использовать опавшую листву. В районах с морозными, но бесснежными зимами устанавливают каркас и набрасывают на него полиэтиленовую пленку.
Не рекомендуется высаживать малину в более поздние сроки. Если с посадкой запоздали, саженцы прикапывают в саду или хранят во влажных опилках при температуре +4°C.
Весной малину сажают очень рано. Желательно делать это до того, как проснутся почки. После посадки слишком длинные стебли укорачивают до 25-30 см.
В мае – июне следующего года, из почек на корневищах и корнях появляются побеги, из которых отбирают нужное количество самых сильных и здоровых. Остальные вырезают.
Во второй половине лета побеги вызревают. В пазухах листьев образуется одна основная и 1-2 дополнительные почки, которые прорастают, если основная погибла.
Так как обычная малина плодоносит на прошлогодних побегах, по методу Архангельского ее выращивают сразу на двух участках. На одном оставляют только плодоносящие побеги, на втором – однолетние.
Процесс выращивание малины от А до Я
Наверное, каждый дачник мечтает, чтобы у него на участке росла сладкая малина. Эта ароматная ягода широко используется в кулинарии, а если еще учесть ее полезные свойства, то донная культура становится и вовсе незаменимой. Ниже мы представим вам все секреты выращивания ягод малины в домашних условиях, расскажем об особенностях проращивания семян, рассмотрим возможность использования теплицы и разберемся в тонкостях ухода за малиновыми посадками. Выращивание малины, как и любой другой садовой культуры, это трудоемкий, но занимательный процесс.
Как выбрать место
В первую очередь необходимо разобраться с грунтом и подходящими условиями для произрастания малины, ведь будущим кустам предстоит прожить на одном месте около 10-12 лет. Опытные специалисты рекомендуют подбирать участки вдоль изгородей, поскольку культура дает много поросли. Также старайтесь подбирать ровные площадки с минимальным уклоном и хорошим дренажем.
Малина не переносит переизбыток влаги, поэтому избегайте мест, где существует риск застоя воды. Данное растение любит солнечный свет. В затененных местах ягоды могут вырастать мелкими и кислыми. При этом неплохо будет предусмотреть условия для установки сетки. Она сможет защитить спелые ягоды от сгорания и преждевременного усыхания на открытом пространстве. Сквозняки малина переносит не очень хорошо, поэтому подбирайте тихие и укромные места. Если вы собираетесь выращивать малину в теплице, то конструкцию также необходимо устанавливать с учетом вышеуказанных советов. Место должно быть солнечным, тихим и без риска подтоплений.
После того как определитесь с размещением будущего малинника, обратите внимание на качественный состав грунта. Начинать подготовку земли рекомендуется с осени. Почву перекапывают на глубину 30 сантиметров и вносят подходящие удобрения. В данном случае прекрасно подойдет перегной или компост. Из минеральных подкормок используют калийные удобрения по 30-40 грамм на 1 квадратный метр земли и суперфосфат по 50-60 грамм на 1 квадратный метр посадки.
Видео «Ремонтантная малина: часть 1»